26.03.2016

2500 КИЛОМЕТРОВ ПО АЛТАЮ

 

Мое путешествие по Алтаю началось 25 сентября, когда самолет из Москвы приземлился в аэропорту Новокузнецка. Оно смогло состояться благодаря моему другу и давнему знакомому по Байкалу Диме Воронцову, пригласившему меня в эту поездку. Отказаться от такого предложения было бы непростительно. На Алтае я никогда не был и упустить возможность увидеть новые места, привезти оттуда интересные фотографии я не мог. Штурманом в нашем путешествии была Наташа - знакомая Димы из Питера. Сразу хочу сказать, что с ролью штурмана она успешно справилась.

Дима с Наташей ждали меня в аэропорту. И через несколько минут после встречи мы уже сидели в автобусе - 18-местном Мерседесе. Подкрепившись кофе, наша команда выехала в сторону первого намеченного в маршруте пункта - города Бийск.

За окном шел дождь, который то ослабевал, то усиливался. Временами налетали снежные заряды. Но погода не мешала оценить красоту мелькавших за окном пейзажей, разглядеть ухоженные распаханные или скошенные поля.

Часа три дороги до Бийска пролетели за разговорами незаметно. В Бийске мы пообедали и отправились в музей Чуйского тракта.

Экскурсию для нас провела невысокая симпатичная женщина. Как, наверное, и в других подобных провинциальных музеях он был для нее не просто местом работы. Она жила и гордилась этим музеем, историей своего края, историей Чуйского тракта. Она рассказывала обо всем с любовью и поэтому, несмотря на то, что экскурсия получилась не короткой, ее не хотелось прерывать. И даже после того, как мы дошли до последнего зала, мы еще долго разговаривали, выясняли какие-то детали, делились тем, что знали сами. Рассказали ей о нашем предполагаемом маршруте. Она подсказала нам, что обязательно стоит посмотреть, куда заехать.

По окончании экскурсии мы запаслись согревающим в расположенном неподалеку магазине. В поездке могли возникнуть любые непредвиденные обстоятельства, например, холодные ночевки, когда спиртное могло оказаться не лишним. Поскольку Дима заявил, что водка не греет, наш выбор пал на виски и коньяк. Взяли мы и несколько бутылок водки на случай, если при проезде через какие-либо населенные пункты придется платить дань аборигенам, о чем упоминалось в некоторых материалах, которые попались в Интернете. Хотя сразу скажу, что у нас подобных случаев не было.

Следующим пунктом нашего маршрута была Белокуриха, куда мы и прибыли менее чем через час после выезда из Бийска. Сняли квартиру, в которой собирались переночевать, и отправилась на канатку. К этому времени дождь перестал и даже как будто начало проясняться. Хорошо, что мы не поверили в это прояснение и взяли с собой дождевики. Подъем на канатке на гору Церковка занимал минут 20-25 и уже где-то на середине посыпал дождь, который вскоре перешел в мелкий снег. В Интернете можно прочитать, что с вершины горы открываются потрясающие виды на Белокуриху и живописные окрестности. Но мы ничего этого не увидели, за пеленой облаков и падающего снега не было видно ничего дальше 50-100 метров.

Пока мы поднимались на канатке Дима с Наташей слегка подмерзли. Диму спасло кафе наверху, где можно было выпить чай или кофе. А Наташе ничего этого не понадобилось. Как только мы поднялись, она едва ли не бегом отправилась фотографировать, за короткое время успев забраться на каменную гряду, спуститься по заросшему высокой травой склону ниже канатки и поснимать среди деревьев на вершине Церковки. Надо сказать, что так было на протяжении всей поездки, как только мы останавливались, Наташа буквально убегала фотографировать, а иногда даже исчезала из виду.

Спустившись, мы зашли в симпатичный ресторан. Посетителей было мало. В богато оформленном меню был большой выбор блюд, но цены тоже оказались совсем не маленькими. Мы выбрали какое-то блюдо из мяса марала, о чем я быстро пожалел: мяса, нарезанного мелкими кусочками, было много, но оно было очень жестким. То ли оно было плохо приготовлено, то ли было жестким от природы, то ли оно предназначалось для других зубов. В итоге большая часть заказанного блюда так и осталась на тарелке.

Следующим утром мы продолжили путешествие. Нашей целью в этот день была Усть-Кокса. В соответствии с нашим маршрутом мы собирались ехать через Солонешное и Топольное мимо Денисовой пещеры, хотя нас предупреждали, что дорога там после осенних дождей в плохом состоянии. Однако дорога к нашему удивлению и удовольствию, несмотря на грунтовое покрытие, оказалась волне приличной. Поначалу мы подумали, что предупреждения о качестве дороги оказались неверными. Однако чуть позже поняли, что навигатор отправил нас по другому маршруту - через Алтайское, Пролетарку, Улусчергу и Барагаш. Впрочем, для нас такое изменение маршрута значения не имело.

Дождь, который продолжался в Белокурихе ночью и утром, закончился. Однако облачность продолжала оставаться низкой. Пустынная дорога шла главным образом в межгорных долинах, изредка поднимаясь на невысокие перевалы, где лежал снег. По дороге мы несколько раз останавливались, несмотря на низкую облачность, которая, к сожалению, скрывала от нас вершины окрестных гор, снимали окружающие пейзажи. Временами пейзаж оживляли пасущиеся коровы и овцы. Правда, коровы оказались пугливыми и при попытках приблизиться к ним очень резво убегали. Особенно резво они убегали от Наташи, которая с упорством пыталась снять их крупным планом. Может быть причиной пугливости коров были ее красные брюки?

В какой-то момент у дороги глазам неожиданно открылся оригинальный палисадник в виде своего рода альпийской горки на небольшом склоне. В длину она была метров пятнадцать и метра два в высоту. На ней росли живые цветы, внизу располагался небольшой бассейн с фигурками гномиков по берегу. Чуть выше стояла симпатичная рыжая девушка в темных очках, а еще выше фигуры мужчины и женщины в шляпке с голубым шарфом на шее. Из выкрашенных автомобильных шин была сооружена стилизованная фигура медведя. Увидеть все это на пустой дороге практически в алтайской глуши было удивительно и неожиданно. Но на душе стало как-то теплее.

 

Часам к 5 или 6 вечера мы въехали в Усть-Коксу. Было еще достаточно светло и мы решили, не останавливаясь, продолжить путь до старообрядческих сел Верхний Уймон, Мульта и Замульта, которые являлись нашей конечной целью в этом районе Алтая. Тем более, что до них оставалось километров тридцать.

В Мульту въехали уже в темноте. Фонарей на улицах не было, кое-где светились в домах окна. Навигатор уверенно показал поворот на дорогу, которая вывела нас из села, а еще буквально через несколько сот метров привела в Замульту. Именно здесь находилась турбаза "Уймонская жемчужина", координаты которой в качестве конечной точки были занесены Наташей в навигатор. Вскоре мы подъехали к глухому забору высотой метра два, за которым на достаточно большой территории были видны несколько строений. В одном из них светилась пара окон. Судя по навигатору, это и была "Уймонская жемчужина". Однако никаких вывесок не было, калитка и ворота были закрыты. На наши гудки долго никто не выходил, только за забором лаяли собаки. Наконец минут через десять раздался женский голос и в открывшуюся калитку вышла симпатичная женщина, которая оказалась администратором, дежурной и поваром базы в одном лице. Звали ее Людмила. Как она объяснила, сезон уже фактически закончился, база стояла пустой и она никого уже не ждала, поэтому и не обратила внимания на наши гудки.

База оказалась волне комфортной. Мы расположились в двух номерах на втором этаже и, переодевшись, спустились в зал поужинать. За ужином поинтересовались у Людмилы, каким образом можно попасть на Мультинские озера. Она тут же позвонила по телефону и договорилась, что завтра утром к 8.00 за нами придет УАЗик.

На следующее утро я проснулся рано. В окно было видно, что за ночь выпал снег. По соседству жилых домов не было. Рядом располагались несколько огороженных, но пустых участков. Чуть поодаль на двух или трех участках стояли недостроенные еще дома. Людмила рассказала, что большая часть участков была куплена москвичами. А соседний незастроенный участок был куплен года три назад, когда ходили разговоры о конце света. Хозяин видимо собирался здесь спасаться. Однако позже интерес к участку потерял и приезжал только раз в год с компанией на шашлыки.

В восемь часов за нами приехал УАЗик и мы выехали на Мультинские озера. За рулем УАЗа сидел Сергей, симпатичный парень лет тридцати с небольшим. После Мульты дорога шла лесом. Деревья по сторонам стояли в снегу. Через пару километров мы подъехали к мосту через бурную речку. Рядом с действующим мостом находился старый деревянный разрушенный мост. Как рассказал Сергей, мосты в этом месте долго не живут, река их периодически сносит.

Еще через пару километров у маральника дорога кончилась. Дальше были заметны только занесенные снегом колеи, которые петляли среди деревьев. От маральника мы с трудом смогли проехать едва ли метров 200-300, после чего стало ясно, что надо возвращаться. Снега насыпало сантиметров тридцать, под ним была грязь, УАЗик норовил съехать в сторону и завалиться на бок. Сергей предложил вместо Мультинских озер поехать вдоль Катуни к устью реки Аккем. Там же по дороге в районе Тюнгура можно было заехать на смотровую площадку, откуда хорошо просматривалась самая высокая вершина Алтая Белуха.

Мы вернулись в Мульту, по мосту переехали Катунь и оказались на краю Уймонской степи. В этот момент ненадолго выглянуло солнце и Уймонская степь открылась перед нами во всей своей красе. По горизонту выстроилась цепь гор, вершины которых покрывал свежий снег, а все пространство до них занимала осенняя степь.

До Тюнгура - села на берегу Катуни - шла более или менее приличная дорога и мы проехали ее где-то за час. Однако посмотреть на Белуху было не суждено - небо вновь закрыла низкая облачность. После Тюнгура дорога стала совсем иной. Она шла по заросшему лесом берегу Катуни. На ней за исключением редких мест едва ли могли разъехаться две машины. И проходима она была разве что на УАЗе. Были места, где приходилось по камням переезжать речки, стекающие в Катунь. Позже уже в Москве меня удивило, что на одной из карт эта дорога даже имела номер - Р373.

Добравшись до устья Аккема, мы сделали короткую остановку. Попробовали ловить рыбу, но неудачно, рыба клевать не хотела. Как раз в этот момент солнце пробилось из-за туч, и появилась возможность сделать несколько интересных кадров Катуни и уходящей вдаль долины реки Аккем.

На обратном пути мы остановились у небольшого моста через ручей, где еще раз попытали счастья в рыбной ловле. В это время вновь посыпал снег, скрывая серой пеленой противоположный берег Катуни и горы вдалеке. В эти мгновения мне удалось сделать, на мой взгляд, один из наиболее удачных снимков за всю поездку. В кадре на переднем плане был ручей, который впадал в Катунь. Снимать надо было с длинной выдержкой. А поскольку штатива с собой не было, пришлось делать с десяток кадров с рук в расчете, что хотя бы на паре из них не будет шевеленки.

На базу мы вернулись уже в темноте. За ужином решили задержаться в Замульте еще на день и посетить мемориальный музей Рериха. Его посещение запомнилось надолго. Музей был небольшой, но экскурсия оказалась довольно утомительной. Наш экскурсовод решил рассказать нам все, что знал, причем не только о Рерихе, но и поделиться своими знаниями русской истории, включая целый ряд неочевидных гипотез. Прошло минут сорок, стоять становилось все более утомительно. Еще через какое-то время Дима сказал, что мы здесь проездом и времени у нас не так много. Экскурсовод ответил, что скоро закончит и продолжил экскурсию в прежнем стиле. В итоге вышли мы из музея только часа через два.

После музея мы остановились на окраине Верхнего Уймона у речки на лужайке, которую я заприметил еще два дня назад. Погода для съемки была вполне подходящая, сквозь разрывы в небольших, но многочисленных облаках регулярно пробивалось солнце, освещая окрашенные в осенние цвета траву и дальние деревья. Облака отражались в реке и озерце. Берег украшали огромные камни. Все это позволило провести небольшую, но удачную фотосессию.

А на следующий день мы продолжили наше путешествие. По нашему плану мы должны были остановиться в Онгудае, но решили доехать до Акташа. Ради этого пришлось отказаться от остановок для фотосъемки, что было немного жаль. Хотя значительная часть маршрута проходила по дороге, по которой мы ехали три дня назад, на этот раз погода была солнечной и перед нами открывались впечатляющие пейзажи Алтая с вершинами окружающих гор. Во второй половине дня за окнами уже мелькали пейзажи Чуйского тракта - одного из 10 наиболее красивых дорог мира. В Акташ мы приехали где-то часам к 16 и засветло успели только пообедать и расположиться в небольшой гостинице на ночлег.

На следующее утро Дима проснулся с интересным предложением поехать поискать марсианские пейзажи - ландшафты, напоминающие своим цветом Марс, которые находились, как нам рассказывали, недалеко от села Чаган-Узун. А село это, в свою очередь, находилось рядом с трактом где-то за Акташем. Быстро собравшись, мы выехали по Чуйскому тракту в сторону монгольской границы искать поворот на Чаган-Узун. Но буквально через несколько минут повалил снег, видимость резко упала. В результате нужный поворот мы проскочили и в поисках его доехали до Ташанты, где уже находился пограничный пропускной пункт. Естественно нам пришлось развернуться обратно. Снег к этому времени прекратился и по сторонам от дороги стали открываться пейзажи Чуйской степи, а чуть позже дорога пошла по берегу Чуи.

 

Раз пять мы останавливались для фотосъемки, хотя порой хотелось снимать через каждые 200-300 метров. На одной из таких остановок неожиданно мы обнаружили поворот на мост, через который дорога вела к селу Чаган-Узун.

Мы свернули на мост, проехали Чаган-Узун и попали на холмистую совершенно голую местность. По ней уходила вдаль единственная дорога, точнее наезженная автомобильными колесами колея. Однако через пару километров дорога раздвоилась, а чуть дальше раздвоилась вновь. Причем дороги расходились под большим углом. Никаких ориентиров, которые указывали бы, куда ехать, не было, марсианских пейзажей поблизости не наблюдалось. Поэтому нам, с учетом уже затраченного в этот день времени, пришлось прекратить поиски марсианских чудес, вернуться в Акташ, пообедать и отправиться к перевалу Кату-Ярык.

Дорога к перевалу вела через Улаган и Балыктуюль. До Улагана дорога имела асфальтовое покрытие, а от Улагана до Балыктуюля уже пошла грунтовка, но вполне хорошая. На подъезде к Балыктуюлю из-за облаков показалось голубое небо и солнце. И природа сразу преобразилась, на склонах окружающих гор вспыхнули осенними красками лиственницы, окружающие пейзажи наполнились оптимистичными красками.

После Балыктуюля дорога превратилась в довольно разбитую местами, но вполне проходимую грунтовку. Хотя, конечно, скорость движения существенно упала. Если на путь до Балыктуюля мы затратили около двух часов, то значительно меньшее расстояние до перевала мы проехали за те же два часа.

Уже на подъезде к перевалу мы выехали из леса на участок дороги над довольно крутым склоном. В этот момент далеко внизу в лучах выглянувшего из-за темных облаков солнца засверкало зеркало небольшого озера. Наташа и я успели сделать несколько кадров прежде, чем солнце скрылось за облаками, и озеро сразу потерялось среди тайги, покрывающей склоны окрестных гор. Для этого озера, окружающих гор и покрывающей их тайги трудно было придумать какое-то другое название, кроме как затерянный мир. Казалось, что там внизу на берегах озера никогда не ступала нога человека, хотя это скорее всего было не так. С этого же участка дороги при взгляде в другую сторону за желто-оранжевыми осенними лиственницами можно было увидеть уже и склоны каньона Чулышмана.

А еще минут через двадцать мы были на перевале Кату-Ярык. Время оказалось очень удачным: склоны ущелья еще освещало вечернее солнце, подсветка от яркого голубого неба проявляла внизу желтую листву деревьев по берегам Чулышмана, а всю эту красоту оттеняли темные облака на ярком голубом небе.

Спустившись с перевала, мы остановились на рядом расположенной турбазе. База в это время года пустовала. Нас разместили в двух небольших двухместных домиках с печным отоплением. Печки пришлось растапливать самим, что оказалось нелегким делом. Топить их пришлось сырым листвяком, а без газовых баллонов, которые были в запасе у Димы, растопить их вряд ли бы удалось.

На следующий день мы прогулялись до водопада Куркуре. На лодке нас перевезли на правый берег Чулышмана, а дальше уже пешком вдоль берега мы прошли 5-7 километров до водопада.

А после обеда мы решили съездить вниз по течению Чулышмана к селу Коо. Пейзажи долины Чулышмана на этих 35 километрах поражали воображение своим суровым величием и грандиозностью. Вокруг было что-то нереальное, больше похожее на декорации к фантастическом фильму. К сожалению, возможностей для съемки уже не было. Съемка здесь представлялась далеко не простой, требовала много времени, а светлое время суток подходило к концу.

На следующий день нашей целью был Чемал, расстояние до которого было около 450 километров. Утром наш Мерседес без труда поднял нас на перевал Кату-Ярык, откуда уже известной дорогой мы выехали в Акташ. Погода была прекрасной, Алтай буквально горел осенними красками. Мы несколько раз останавливались на пять-десять минут для съемки, а хотелось задержаться подольше, полюбоваться окружающим великолепием.

После Акташа на Чуйском тракте нам хотелось посмотреть Семинский перевал, который является самой высокой точкой тракта. Однако перевал оказался совсем не таким, как мы его представляли. Высшая точка находилась на длинном практически плоском участке дороги, никакой панорамы на окружающие горы с него не открывалось. Заметить, что мы проехали перевал можно было только по стеле, установленной на нем в честь двухсотлетия добровольного вхождения алтайского народа в состав России.

Когда мы свернули с Чуйского тракта на дорогу, ведущую в Чемал, было уже совсем темно. Поэтому, заметив у дороги симпатичную базу с названием "Кедровый остров", мы решили остановиться на ночевку в ней.

Утром обнаружилось, что база стоит на берегу Катуни в очень живописном месте. Река здесь разделялась на два рукава высоким поросшим соснами островом, из воды местами торчали огромные камни, у которых образовывались пенные буруны. Глядя на всю эту красоту, я подумал, что здесь можно было бы провести удачную фотосессию, например, в туман или хороший снегопад. А вот серое утро фотосъемке совсем не способствовало.

Из "Кедрового острова" мы выехали в сторону Чемала с целью посмотреть храм Апостола Иоанна Богослова на острове Патмос, куда ведет подвесной мост через Катунь. Дорога к Чемалу оказалась застроенной почти на всем протяжении. В одном месте мелькнул даже вполне современный аквапарк. Недалеко от хоама находилась автостоянка, где мы оставили свой Мерседес, и спустились к Катуни и подвесному мосту. Посмотрели крохотный храм, прошлись по берегу реки и выехали в Новокузнецк, откуда на следующее утро я уже должен был вылетать в Москву.  

К Горно-Алтайску мы подъехали в сумерках, а до Бийска и далее до Новокузнецка ехали уже в темноте. Путь от Бийска поразил тем, что на многих участках дорога была не просто плохой. Местами это была грунтовка с ухабами, а кое-где битый асфальт, на котором все время приходилось уворачиваться от ям с острыми краями. И что еще удивило, пока мы ехали в темноте, так это работающие при свете фар на полях комбайны. Когда-то раньше такое можно было увидеть, если и не наяву, то в кадрах кинохроники. Теперь же такое показывать стало не модно. Нормальный каждодневный человеческий труд стал не интересен.

К аэропорту Новокузнецка мы подъехали около часа ночи. В гостинице выпили бутылку шампанского за успешное окончание путешествия. Хотя вообще-то эту самую бутылку Дима обещал открыть, когда мы поднимемся на перевал Кату-Ярык, но в тот момент зажал. В довершение всего сфотографировали карту Алтая с расставленными на местах наших остановок рюмочками.

Так закончилось наше алтайское путешествие. А в самолете один за одним всплывали в памяти пейзажи Горного Алтая, которые мелькали за окнами автобуса в прошедшие дни, но которые так  и не удалось снять.

 

Сервис W100.ru: создание сайта на CMS Joomla! designed by NET-TEC